Prix, goût ou diététique : expliquer les permanences et les modifications des approvisionnements alimentaires des Dames de Saint-Cyr au 18e siècle

Les achats alimentaires des Dames de Saint-Cyr s'offrent comme une expérience de laboratoire pour l'analyse des pratiques et des normes de consommation qui nous renvoie à nos préoccupations actuelles concernant les possibilités d'infléchir des régimes alimentaires par les prix et la diffusion d'information. Les prix des denrées n'expliquent pas les approvisionnements de l'institution saint-cyrienne, contrainte par son statut aristocratique à maintenir certaines consommations mais apparemment renseignée sur l'évolution des recommandations diététiques qui rendent compte de la modification séculaire de son régime alimentaire. Ainsi le raisonnement historique produit des connaissances substantielles sur les déterminants des achats alimentaires et offre la possibilité de tester la pertinence des méthodologies couramment mises en oeuvre pour expliquer (et agir sur) le monde contemporain.

“The infernal underside of the restaurant industry“: Parisian cooks, kitchen hygiene and collective action in the 1920s

At the height of France’s gastronomic reputation in the 1920s, the union of Paris cooks – La Chambre syndicale ouvrière des cuisiniers de Paris et régions saisonnières – engaged in a protracted struggle to improve workplace hygiene. Theirs is an apt case to move grassroot campaigns for public health to a central place in general and working-class historiography. First, the cooks’ union articulated the importance of sanitary-related issues by using a wide repertoire of actions (fliers, newspaper articles, lobby- ing, meetings). Second, rather than focusing on particular ailments for which victims and their advocates sought retroactive compensation, the cooks brandished an ecological understanding of the risks that lurked in restaurant kitchens. In effect, their goal was the prevention of occupational hazards. Third, faced with governmental inertia and contrary to assertions in historical writing based exclusively on official reporting, the cooks launched a strike to promote the sanitary reform of restaurant kitchens. The historical study of cooks’ activism is beneficial for a number of reasons. It showcases the cooks’ media savvy in terms of how they brought into play issues of consumer pro- tection and gastronomic reputation. After all, spoiled restaurant meals en- dangered the clienteles’ health, tainted the country’s culinary prominence, and hurt tourism. The link between production and consumption proved to be a mechanism with which to obtain access to the government. The pressure exerted by the cooks’ union ultimately prompted an official investigation into restaurant hygiene, the results of which led to an unprecedented, precocious attempt at democratic industrial relations. Cooks, chefs, employers, and civil servants sat down to find technical solutions for hygienic deficiencies in restaurant kitchens. The experience was short-lived, but when the left conquered the Paris city hall in 1936, a new ordinance on sanitary regulations afforded restaurant hygiene a special section.At the height of France’s gastronomic reputation in the 1920s, the union of Paris cooks – La Chambre syndicale ouvrière des cuisiniers de Paris et régions saisonnières – engaged in a protracted struggle to improve workplace hygiene. Theirs is an apt case to move grassroot campaigns for public health to a central place in general and working-class historiography. First, the cooks’ union articulated the importance of sanitary-related issues by using a wide repertoire of actions (fliers, newspaper articles, lobby- ing, meetings). Second, rather than focusing on particular ailments for which victims and their advocates sought retroactive compensation, the cooks brandished an ecological understanding of the risks that lurked in restaurant kitchens. In effect, their goal was the prevention of occupational hazards. Third, faced with governmental inertia and contrary to assertions in historical writing based exclusively on official reporting, the cooks launched a strike to promote the sanitary reform of restaurant kitchens. The historical study of cooks’ activism is beneficial for a number of reasons. It showcases the cooks’ media savvy in terms of how they brought into play issues of consumer pro- tection and gastronomic reputation. After all, spoiled restaurant meals en- dangered the clienteles’ health, tainted the country’s culinary prominence, and hurt tourism. The link between production and consumption proved to be a mechanism with which to obtain access to the government. The pressure exerted by the cooks’ union ultimately prompted an official investigation into restaurant hygiene, the results of which led to an unprecedented, precocious attempt at democratic industrial relations. Cooks, chefs, employers, and civil servants sat down to find technical solutions for hygienic deficiencies in restaurant kitchens. The experience was short-lived, but when the left conquered the Paris city hall in 1936, a new ordinance on sanitary regulations afforded restaurant hygiene a special section

Prevalence of Symptomatic Heart Failure with Reduced and with Normal Ejection Fraction in an Elderly General Population-The CARLA Study

Background/Objectives: Chronic heart failure (CHF) is one of the most important public health concerns in the industrialized world having increasing incidence and prevalence. Although there are several studies describing the prevalence of heart failure with reduced ejection fraction (HFREF) and heart failure with normal ejection fraction (HFNEF) in selected populations, there are few data regarding the prevalence and the determinants of symptomatic heart failure in the general population. Methods: Cross-sectional data of a population-based German sample (1,779 subjects aged 45-83 years) were analyzed to determine the prevalence and determinants of chronic SHF and HFNEF defined according to the European Society of Cardiology using symptoms, echocardiography and serum NT-proBNP. Prevalence was age-standardized to the German population as of December 31st, 2005. Results: The overall age-standardized prevalence of symptomatic CHF was 7.7% (95%CI 6.0-9.8) for men and 9.0% (95%CI 7.0-11.5) for women. The prevalence of CHF strongly increased with age from 3.0% among 45-54- year-old subjects to 22.0% among 75-83- year-old subjects. Symptomatic HFREF could be shown in 48% (n = 78), symptomatic HFNEF in 52% (n = 85) of subjects with CHF. The age-standardized prevalence of HFREF was 3.8 % (95%CI 2.4-5.8) for women and 4.6 % (95%CI 3.6-6.3) for men. The age-standardized prevalence of HFNEF for women and men was 5.1 % (95%CI 3.8-7.0) and 3.0 % (95%CI 2.1-4.5), respectively. Persons with CHF were more likely to have hypertension (PR = 3.4; 95%CI 1.6-7.3) or to have had a previous myocardial infarction (PR = 2.5, 95%CI 1.8-3.5). Conclusion: The prevalence of symptomatic CHF appears high in this population compared with other studies. While more women were affected by HFNEF than men, more male subjects suffered from HFREF. The high prevalence of symptomatic CHF seems likely to be mainly due to the high prevalence of cardiovascular risk factors in this population

A História da Alimentação: balizas historiográficas

Os M. pretenderam traçar um quadro da História da Alimentação, não como um novo ramo epistemológico da disciplina, mas como um campo em desenvolvimento de práticas e atividades especializadas, incluindo pesquisa, formação, publicações, associações, encontros acadêmicos, etc. Um breve relato das condições em que tal campo se assentou faz-se preceder de um panorama dos estudos de alimentação e temas correia tos, em geral, segundo cinco abardagens Ia biológica, a econômica, a social, a cultural e a filosófica!, assim como da identificação das contribuições mais relevantes da Antropologia, Arqueologia, Sociologia e Geografia. A fim de comentar a multiforme e volumosa bibliografia histórica, foi ela organizada segundo critérios morfológicos. A seguir, alguns tópicos importantes mereceram tratamento à parte: a fome, o alimento e o domínio religioso, as descobertas européias e a difusão mundial de alimentos, gosto e gastronomia. O artigo se encerra com um rápido balanço crítico da historiografia brasileira sobre o tema

[Bon pour le bourgeois ? Le sucre, ses normes de consommation et les classes laborieuses au 19e siècle en France]

International audienceL'institution d'une norme qui fixe les quantités de sucre nécessaires aux activités physiques est aussi une tentative, au seuil du 20e siècle, de transformer le sucre, d'un bien dont la consommation marque les identités sociales, en une mesure de respectabilité. La norme fait de la consommation de sucre non seulement un élément désirable, mais encore naturel de l'existence humaine. Bien sûr, la campagne pour l'augmentation de la consommation populaire de matières sucrées trouve plusieurs motivations. Mais il est remarquable que l'authentique engagement pour l'amélioration des régimes alimentaires populaires, la recherche de profits et la condescendance des classes supérieures pour celles au bas de la pyramide sociale se retrouvent pour juger déficitaire l'alimentation des classes laborieuses. Le verdict se décline dans un manque d'éducation (l'indifférence populaire à un aliment "dynamogène"), l'incapacité de prendre des décisions rationnelles de consommation (l'insouciance dans l'allocation des dépenses pour trouver la combinaison la moins chère d'aliments nécessaires) et une absence d'un savoir-vivre élémentaire (le goût pour la viande rouge et les pommes de terre plutôt que le poisson et les petits pois). Cette harmonie interprétative montre le rôle de la hiérarchie sociale dans la taxinomie des aliments et de leurs consommateurs. Mais le fait que des membres des classes populaires n'aient aucun scrupule à affirmer leur propre définition et leurs propres usages du sucre comme condiment accessoire prouve la robustesse de leur culture. La résistance à la prescription bourgeoise de consommation peut alors se construire comme une manifestation de conscience sociale et, plus généralement, comme un avertissement à une historiographie qui confond l'augmentation de l'offre avec le nivellement des consommations et l'égalisation des modes de vie

Identités alimentaires, recommandations nutritionnelles, et l'utilité de l'histoire

International audienceL'article porte sur une exploration du rôle des coutumes alimentaires dans le refus de suivre des recommandations nutritionnelles entre le 18e et le 20e siècle. Il s'articule autour de trois "super aliments", c'est-à-dire des aliments qui contribuent fortement au sentiment d'appartenance à une nation : le bol de riz japonais, le pain français et la tortilla mexicaine, qui ont constitué pendant longtemps la majeure part des apports caloriques et, dans une moindre mesure, protidiques des populations consommatrices. L'expérience historique de pénuries (famines, disettes) montre que l'efficacité économique et la diffusion de connaissances scientifiques sur les bienfaits des substituts aux "super aliments" ne suffisent pas à imposer des solutions rapides aux déséquilibres alimentaires. La consommation ne se réoriente pas sur commande vers une alimentation suffisante, du moins pas dans le court terme. Les recommandations nutritionnelles n'auront de l'effet parmi les populations ciblées, qu'elles soient mal nourries, obèses ou alcooliques, que lorsque leurs manières de voir et de faire la cuisine et l'alimentation seront prises en compte. La nourriture ne se résume jamais aux seuls besoins biologiques : elle est toujours, aussi, une question de médiation culturelle

Les rapports sociaux dans l'agriculture de la première république américaine : une approche microhistorique

[email protected] audienc

Sanjay Subrahmanyam (éd.), Money and the Market in India 1100-1700

Bruegel Martin. Sanjay Subrahmanyam (éd.), Money and the Market in India 1100-1700. In: Annales. Histoire, Sciences Sociales. 52ᵉ année, N. 6, 1997. pp. 1384-1385

Du temps annuel au temps quotidien : la conserve appertisée à la conquête du marché, 1810-1920

Egalement paru dans : Série des documents de travail du CORELA et de HEDM, 9405, 1994National audienceLa stérilisation alimentaire inventée par Nicolas Appert au début du 19e siècle apparaît comme un moyen providentiel de résoudre le problème des crises de subsistance et, partant, celui de l'approvisionnement des classes pauvres. Cet espoir est pourtant déçu. La vulgarisation de la boîte de conserve ne doit rien à sa capacité potentielle de nourrir le peuple. D'une part, les prix élevés des comestibles appertisés en font des produits de luxe qui amusent les classes aisées. D'autre part, les conserves ne font pas seulement courir des risques d'intoxication aux consommateurs, elles ne répondent pas non plus au standard de goût mesuré par rapport aux produits frais. L'acceptation du nouveau produit passe, dès 1900, et surtout après la Première Guerre mondiale, par son aptitude à accélérer la préparation des repas. La référence au temps annuel s'efface au profit d'une référence au temps et aux rythmes quotidiens