Anatomie d'un costume de bain (Les Galeries Lafayette et la mode)

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Laurence GUIGNARD, Pascal RAGGI et Étienne THÉVENIN [dir.], Corps et machines à l’âge industriel

Les corps au travail, meurtris par les machines, ont fait ces dernières années l’objet d’une attention renouvelée. Mais les travaux qui tentent d’embrasser toute la diversité des relations entre corps et machines demeurent rares. Si dans cet ouvrage le monde du travail tient une grande place, il considère aussi les machines médicales, de transport, de loisir, etc., questionnant la manière dont les machines délassent, soutiennent, prolongent ou fatiguent les corps ; mais aussi, en retour, comm..

Voguing ou les normes excédées (Paris, 2015)

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Formes et échelles du commerce d’occasion au XIXe siècle. L’exemple du vêtement à Paris.

Cet article s'attache à décrire les structures du commerce de vêtement d'occasion dans le Paris du XIXe siècle. Largement négligé par les historiens du commerce et de l'économie, notamment du fait de la dispersion des archives, son étude apparaît cependant nécessaire, tant au regard de son omniprésence que des importance quantitatives. En outre, elle permet de dessiner une histoire des consommations qui ne soit pas rabattue sur celle de la production. Loin d'être un commerce informel, croissant dans les interstices de l'économie instituée, il se révèle construit sur des circuits d'approvisionnement permanents et structurés, qui passent notamment par les ventes des Domaines militaires ou du Mont-de-Piété. Cette structure en marché de gros, demi-gros et détails, permet aux commerçants de vêtements d'occasion d'accéder aux marchés européens comme à ceux d'Amérique Latine. Usant des techniques commerciales modernes, il ne s'apparente pas à un commerce au rabais réservé seulement à une clientèle nécessiteuse et offre une large variété d'article. Ce commerce apparaît en outre comme un espace d'observation indiqué pour observer les processus sociaux de la construction des modes et des identités de consommation et de saisir la consommation par la circulation des objets, les changements successifs de natures et de propriétaires. Son recul à partir des années 1870 ne peut plus alors s'expliquer par sa prétendue inadaptation aux mutations commerciales. C'est bien plus le changement des sensibilités à l'égard qui conduit à la différenciation des circuits comme des clientèles des commerces de l'occasion, du neuf et de l'ancien.Forms and Scales of Second-hand Market in the Nineteenth-Century: case-study of Clothes in Paris. This article intends to describe the structures of second-hand clothes business in 19th-century Paris. Although it has been largely neglected by the historians of commerce and economy, particularly because archives are so scattered, it seems necessary to study this topic in view of its omnipresence and of the quantities it involved. Moreover, it provides an opportunity to sketch out a history of expenditure that is not based on the history of production. Far from being an informal business that would have grown in the spare spaces left by the instituted economy, it proved to be based on permanent and structured supplying networks, notably involving sales of military Domains or Pawnbrokers. This wholesale trade and retail market structure allowed second-hand clothes shopkeepers to reach the European markets as well as the Latin American ones. This commerce used modern commercial techniques, and was nothing close to a cheap commerce reserved only for necessitous customers; it offered a wide range of goods. What is more, this commerce seems to be a relevant field of research in order to examine the social process of creation of consumption patterns and identities and to understand the consumption in the light of the circulation of goods, with the successive changes of owners and changes in the use of the items. Consequently, its decline from the 1870s can no longer be explained by its alleged failure to adapt to commercial transformations. Rather, it was the change of sensibilities that lead to the differentiation of networks and customers of second-hand, antiques and new clothes commerce

Les aventuriers de la mode

Les sapeurs congolais sont passés maîtres dans l’art du retournement des symboles. Ceux de la mode et ceux des sociétés dans lesquelles ils s’affichent. Entre Paris et Brazzaville, leur volonté de paraître n’est pas du goût de tous. Ainsi, vêtements, poses théâtrales et “danse des griffes” prennent à revers les attentes qui pèsent sur l’immigré ou le Congolais de retour au pays. Le sapeur se plaît à faire de la mode un jeu de miroirs décevant tout stéréotype

Ajustements. Corps, vêtements à tailles fixes et standards industriels au XIXe siècle

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La bourgeoisie en portrait . Albums familiaux de photographies des années 1860-1914

En proposant une analyse d’albums photographiques constitués par une famille de la bourgeoisie parisienne entre les années 1860 et la fin du siècle, cet article interroge la façon dont un groupe social se met en image. Cette question accompagne l’ascension de la bourgeoisie industrielle et commerçante. Reprenant les modèles aristocratiques, elle se passionne pour toutes les formes de portraits : peinture à l’huile, portraits à la silhouette, miniatures et enfin photographie. Sous le Second Empire, la bourgeoisie s’empare en même temps d’une image et d’un support : la photo-carte de visite, moins chère, de petit format et multiple à la différence du daguerréotype. Dans les ateliers, la bourgeoisie se met en scène avec l’aide des photographes en vue : Nadar, Carjat, Petit ou Disdéri. Objets mondains, ces photo-cartes deviennent, en rejoignant les albums, des images qui racontent l’histoire des familles et l’évolution individuelle des apparences. Pourtant, ces images se répètent à l’infini, indiquant la construction d’une apparence bourgeoise homogène. Ces galeries de portraits révèlent la discrète mais complexe codification du vêtement, le lent apprentissage d’une gestuelle, selon le sexe et les fonctions, qui emprunte à la peinture, aux gravures de mode et au théâtre. La fabrication et l’usage de ces images témoignent de la façon dont la bourgeoisie se perçoit et souhaite être perçue.The article offers an analysis of photograph albums left by a Parisian middle-class family between the 1860s and 1900 and questions the way a social group pictured itself. This issue followed the rise of the industrial and commercial middle-class. Copying the aristocratic models, it grew a passion for all forms of portraits : oil paintings, portraits “à la silhouette,” miniatures and, to finish with, photographs. Under the Second Empire, the middle class took simultaneously hold of a picture and a support : the calling “photo-card,” less onerous and, contrary to the daguerreotype, manifold. In the studios, photographers in fashion staged—Nadar, Carjat, Petit or Disdéri—staged the middle class. Cherished by the society, the photo-cards were collected into family albums and became pictures which related the history of families and the individual changes of appearances. However, these pictures have been infinitely reproduced, as a sign of the constitution of coherent middle-class appearances. These portrait galleries reveal the subtle but complex codification of clothing, the slow education of gesture, according to sex and position, which borrowed to painting, fashion plates and theatre. The making and uses of these pictures testify of the way the middle class viewed itself and wished to be viewed

La broyeuse de cœur gras

Un banal accident d’ascenseur survenu avenue de l’Opéra à Paris en 1908 donne lieu à un épais dossier d’enquête pour déterminer les responsabilités civiles et pénales. Se dévoilent ainsi tous les acteurs autour de cette machine qui se diffuse alors : propriétaire de l’immeuble de bureaux, usagers, fabricant mais aussi concierge, graisseur, usagers interdit d’usages… À partir de cette enquête, l’article essaie de retrouver les usages sociaux, les gestes et les distinctions sociales qui s’organisent autour de ce dispositif. Au plus près des détails techniques, il souligne dans le même temps le caractère bricolé d’un dispositif qui mobilise pression de l’eau et de l’air comprimé, cordes et boutons de commande. Il s’agit, à partir d’un cas modeste, de retrouver les usages sociaux réels et quotidiens d’une des rares machines du monde bourgeois manœuvrée par ses occupants mêmes.A banal elevator accident on the Avenue de l’Opéra in Paris in 1908 produced a thick investigation file to determine civil and criminal liabilities. The survey unveils all the actors around this machine that spreads at this time: owner of the offices building, users, manufacturer but also concierge, worker who greased each week the elevator, people barred from elevator… From this police investigation, this paper tries to find the social uses, the gestures and the social distinctions that where organized around the device. Closer to the technical details, we emphasize that the device was mended and mobilizes pressure of water and compressed air, ropes and controls. From a modest case, this paper pursues the real and daily social uses of one of the rare machines of the bourgeois world operated by its occupants

L’ordre des choses. Sur quelques traits de la culture matérielle bourgeoise parisienne, 1830-1914

Le xixe siècle voit la culture matérielle changer profondément. Au-delà de la nouvelle échelle industrielle de la production des objets, c’est le rapport au monde des choses qui se transforme et tout particulièrement pour la bourgeoisie. Cet article questionne les bibelots, souvenirs familiaux, objets de collections et objets venus du passé qui, à partir des années 1830, peuplent les appartements bourgeois parisiens. Par leur truchement, la bourgeoisie instaure un commerce avec la mémoire et le passé. De façon paradoxale, la bourgeoisie se construit, dans son temps libre, une identité en tentant de fuir l’uniformité supposée des objets industriels, le monde des affaires et le nouveau commerce à prix-fixe. La bourgeoisie se passionne pour de nouveaux lieux où elle cherche ces objets uniques et authentiques : fermes normandes, boutiques d’antiquaires et salles de l’hôtel des ventes. Experts, commissaires-priseurs, tapissiers conjurent le risque de la faute de goût et de la contrefaçon. La bourgeoisie émergente s’invente de nouveaux modèles, aussi bien en lorgnant du côté des artistes et de la « bohème » que du côté des demi-mondaines, autant de groupes qui vivent dans ses marges, là où les modes peuvent se renouveler. Au final, cet article essaie de comprendre comment la bourgeoisie à partir des années 1830 élabore par les objets des façons de sentir, d’apprécier et de consommer qui la distingue à la fois des modèles aristocratiques et des comportements populaires.The nineteenth century saw deep changes in material culture. In addition to the new era induced by the industrial scale of material production, the relationship to the world of things changed, change which particularly concerned the middle class. This article takes interest in the bibelots, family souvenirs, collected artefacts and things from the past, which from 1830 onwards, invaded Parisian middle-class homes. Through them, the middle class began a commerce with the past—family-related, ancient, or exotic. In a paradoxical way, the middle class shaped an identity for itself during its leisure time, and intended to flee from the supposed uniformity of industrial products, the business world, and the new department stores. The middle class was fascinated by the new places where it looked for the unique and genuine objects : Normandy farmhouses, antique shops and salesrooms. Experts, auctioneers and interior decorators warded off errors of taste and fraudulent copies. The rising middle class invented new models for itself, casting glances at artists and their bohemian lifestyle and at socialites—groups who lived on its margins, and reinvented fashion styles. In conclusion, this article aims at understanding how, from the 1830s onwards, the middle class elaborated perceptions, taste and consumption through things, and thus, distinguished itself from aristocratic models and popular behaviours

PIQUÉ-MACHINE ET COUSU-MAIN. SUCCÈS ET REJETS DE LA MACHINE À COUDRE DANS LA CONFECTION AU XIXe SIÈCLE

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