和服における着崩れについての考察(第2報)

わが国独自の和服は、着付けることによって衣服としての機能を果たす。着装後時間を経過することによって、動きに伴い着装直後と形状の変化つまり着崩れが生じる。この着崩れについて、前報に引き続いて究明したのが本研究である。前回の実験について疑問視された、いくつかの点について解決を計るために、今回も、3タイプ、つまりS・M・Lサイズの被験者について、標準寸法と割り出し法による仕立て上がり寸法を採用した試着衣を新たに作製し、着装実験を行った。試着衣の作製条件として、視覚的判断を考慮して実験に用いる浴衣地の図柄などを同一にすること、ある程度幅のある標準寸法を一律に定めること、一定の技術で縫製し均一に仕上げることなどについて配慮した。着装実験によって、前回とほぼ同様な結果を得ることが出来た。つまり、S・Mサイズについては、標準寸法を統一したことで着装スタイルの変化はあっても、着崩れ量の変動は少ないし、割り出し法においてのスタイル・着崩れ量も同程度と判断できた。Lサイズに関しては標準寸法での不足が一層明瞭になり、割り出し法によっても許容範囲ではあるが充分ではない。ただし、それによる着崩れは同程度であることを確認した。加えて、Lサイズについて、課題を解決する手掛かりとして、幅の広い浴衣地を準備し布幅の関係で、試みてない割り出しで算出した数値によって試着衣を作製し再実験を試みた。結果、着装スタイルはほぼ満足出来る形となったが、接合線位置つまり各身幅の比率について新たな課題が残される結果となった

和服における着崩れについての考察 : 第3報

和服着装時における着崩れの一つの要因として、長着の仕立て上がり寸法と着用者の体格・体型の不一致に着目し、究明しているのが本研究である。腰囲100cmを超える体格つまりJIS規格分類によるLサイズについては、身体に合わせて寸法を算出する割り出し法の適用が妥当であることと、着崩れについても有効であることを確認した。これまでの実験においては、「ゆかた」を対象としていたので下着として肌襦袢・裾除けのみで着装させた。普通、長着を着用する際には、ゆかたを除いて肌襦袢・裾除けの上に更に長襦袢を用いるのが一般的である。着用する理由の一つとして、和装スタイルの土台を整えその効果により着崩れを緩和することがある。そこで、今回は一歩進めて長襦袢を着用することで、どのような影響があるのかを探ることにした。今回の被験者は、標準寸法の範囲内操作では対処が不可能であったLサイズに絞り、試着衣の長着は従来通り標準寸法と割り出し寸法の2着を作製した。加えて、それぞれの長者寸法に対応させた長襦袢をウール地・絹地の2種類の素材で作製した。なお、割り出し法における長着については、半身の幅寸法の配分について前報の課題を考慮し予備実験を試みた上で脇線位置が2cm後方になるように操作した寸法を採用した。結果として、長襦袢を重ねたことによる着崩れ量としては想定したより少量であったこと、そのこと以上に着装した姿に影響を及ぼすこと、つまり、長襦袢の抱幅によって長襦袢の衿合わせ、ひいては長着の衿の形状が決まることを把握した

和服における着崩れについての考察(第4報)

和服着用時に生じる着崩れの要因を、長着の仕立て上がり寸法と体格・体型の関連と捉えて追求してきたのが、本研究である。Lサイズを対象として取り上げ実験を試みた結果、「割り出し法」の有効性を確認した。身体に合わせて縫製された和服は、簡単に姿よく整えられかつ着崩れも少なく抑えられるとの感触を得た。この結果をうけて、試着衣を「ゆかた」としていたことにより省略していた長襦袢を着用して、実験を進めたのが前報である。長着はゆかたをそのまま用い、長襦袢はウール地、絹地の2種類を作製し実験を試みた結果、長襦袢着用が着崩れの抑制に効果的に作用し、さらに少量化が認められた。現在での和服着装は、礼服や晴れ着といった盛装用が主流であり、長着を袷に仕立て、材質も絹素材を扱うことが一般的である。そこで、今回は袷長着を試着衣として採用することとし、表・裏地とも絹地を使用し、変動が明確になるよう格子柄を選んで作製した。あわせて、長襦袢についてもポリエステル素材によるものを加えた。絹地で袷に仕立てた長着と、3種類の素材による長襦袢との組み合わせによる着崩れについては、前回のゆかたを用いた結果と同じレベルに留まっている。つまり、長襦袢の素材の如何をとわず簡単なしかも若干の手直しで修正可能な範囲であった。特に、衿元については長着を広衿に仕立てたことにより、手直しも必要としない微量に留まった。以上、着装者の身体に合わせた和服であれば、着崩れは問題視するに値しないレベルであることが把握できたとともに、割り出し法の必要性を再確認した

和服における着崩れについての考察

和服着装時における着崩れについて究明したのが本研究である。和服は、洋服と異なり着付けることによって形づくるものである。和服を着た時でも、日常の立ち居ふるまいとまったく異なるわけではないので、当然動きに伴った変化が起きる。つまり着崩れが生じる。この着崩れの要因の一つとして、着物のサイズと体格・体型との不一致があると想定し探ることを目的とした。従来より平面構成学演習の授業において、身体の各部を採寸し割り出し法によって算出した寸法を用いて縫製した試着衣と、一年次にほぼ標準寸法で縫製したゆかたを着装して比較実験を行ってきた。今回は、着装後に階段の昇降といった一定の動作を加えて、着装直後と動作後に撮影した写真による観察と、被験者自身の着心地といった感覚面から着崩れの状態を把握することを試みた。被験者をJIS規格を参考にして、S、MおよびL・LLサイズの3グループに分けて、被験者である学生自身の報告を参考にしながら比較検討した。結果として、S・Mサイズについては、ゆかた、試着衣いずれも問題とするほどの目立った着崩れは認められない。その若干の変化は、階段の昇降といった下半身の動きによって生じた現象であるにもかかわらず、裾の部分が広がることだけでなく上半身の衿の交差の形状にも見られる。違いが顕著に現れたのはLLサイズである。標準寸法のゆかたは、着装条件そのものを満たすことも困難であり着崩れを論ずる以前の問題となった。一方、試着衣については着装状態もほぼ満足できるとともに、着崩れについてもS・Mサイズと同程度になった。今回の着装実験によって、LLサイズといった極端な例ではあるが、予測通り、着崩れは体格・体型といった身体に合わせたものがより少ない事を確認した

和服構成における着装容姿についての考察

　和服の仕立て上がり寸法を決める割り出し法の有効性は、著者等のこれまでの一連の研究により確認している。なかでも標準体、ＪＩＳ規格によるＭサイズについては検討課題も皆無ではないにしろ、ほぼ良好との感触を得ている。　これまでＭサイズを対象とする時、当然のこととして腰囲と胸囲が相対的な数値の範囲、つまり腰囲・胸囲共にＭサイズの範囲内にあることを前提としていた。ところが、最近の若い女性は体格が向上し、腰囲に比較して胸が豊かな傾向がみられ、腰囲はＭサイズでも胸囲がＬサイズのタイプが少なくない。現に、本学服飾造形学科で開講している「和服構成演習」履修者に、そうした体型の学生が見受けられる。割り出し法は身体各部を計測して寸法を算出する方法であり、その際に算出の基準とするのは腰囲寸法であって胸囲は採寸対象箇所にすぎない。そうなると前述の体型の場合、着装時のスタイルを見ると下半身は形良く収まっていても胸元は不足気味になり衿の交差位置が下方になる。この現象は、胸囲の計測値が反映されないために胸幅が不足する事を示しており、融通性を特徴とする和服であり着裝不可能でないにしても、見た目或いは着心地を考慮すると改善の余地があると思われる。　そこで今回は、被験者として前述の服飾造形学科３年次の学生に協力を得て、胸幅に直接影響を及ぼすことが想定される「衽つけ線」を４種設定して試着衣を作製し実験を試みた。　結果として、多少の起伏はあっても、衿の交差位置は衽つけ線の移動により胸幅が広くなり上がっていく傾向にある。また、和服を着装する折りに、一般的に好ましいとされる着装ポイントの条件をほぼ満たしているのは、剣先位置を裾から真直ぐと設定したケースであることを把握した

平面構成学分野における着崩れの定量化法の検討

Quantification of how much a kimono loses its shape when worn is a fundamental key factor in studying the correlation between a kimono design and its loss of shape. The establishment of a precise method for the quantification of the degree of shape loss has been pursued in this study. To obtain the changing positions of a kimono on the body by visual method, a check patterned yukata was selected and sewn for the test. The position of the yukata on parts of the body before and after certain movements made by the wearer were recorded, using a high-resolution digital camera. Movements involved walking up and down a staircase, and raising and lowering both arms. FulHength images of the wearer were taken from the front, back, right side and left side, with he/she standing in front of a 10cm grid screen. Using Adobe Photoshop as an image analysis software, the checkered patterns of the yukata were isolated from each image, and overlaid on the corresponding image which was made semi-transparent. For the overlay, the toes or heels were used as registration points for the lower end, and the base of the neck between the collarbones for the top end, while the latter was marked as a fixed reference point. This was found to be an ideal registration point as it was completely free from the effects of the head movement. Distances moved were measured on the overlaid images, at the center, collar, obi, ohashori and hem points. This method enabled an accurate quantification of the distances moved of each part. Although it was possible in the case of the front images to successfully fix the body position by selecting the base of the neck between the collarbones and the toes as registration points, it was suggested that the images taken from the other directions may cause some deviation depending on the head position, as the top of the head was selected as a registration point. This study will serve as an important guideline for the improvement of kimono design and dressing techniques