북한 전통복식문화 연구 : 조선옷의 전통계승과 현대화를 중심으로

북한에서는 조선옷을 해방이전부터 이어져 내려온 전통복식양식에 대한 총칭으로 파악하고 있으며, 다소 상이한 특징을 보이기는 하나 남한의 전통복식양식인 한복 에 대응하는 개념으로 보고 있다. 본 연구에서는 조선옷을 중심으로 북한의 전통복식의 역사적 전개와 사회적 배경을 살펴보고 그에 따른 위상변화를 고찰함으로써, 해방 이후 현재까지 계승해 온 전통복식문화의 정체성을 이해하고자 한다. 북한의 사회적 배경 변화에 따른 북한복식의 전반적인 흐름을 살펴보면 다음과 같다. 해방 후 전쟁시기까지 북한은 일제에 의한 전통의 왜곡이나 단절을 회복하기 위하여 일본풍을 타파하고 봉건적 폐습을 철폐하고자 하였으므로 조선옷을 실용적이고 간편하게 개량하였다. 이러한 복식개량의 방향과 궁핍한 의생활은 남북한 공통적인 현상이었다. 한국전쟁이후 1960년대까지는 전쟁복구와 주체사상의 확대를 통한 사회주의체제 정립으로 요약될 수 있다. 이러한 정치·경제적인 안정을 기반으로 사회주의 체제가 정립되면서 이전시기에 비하여 의복에 대한 관심이 높아지게 되었다. 또한 재일교포의 북송을 통해 다양한 양식의 복식과 새로운 유행이 시도되었다. 뿐만 아니라 기성복 생산의 확대와 비날론 등 화학섬유의 본격적인 대량생산을 통하여 이제까지의 의료부족이 다소 해소되었다. 이 시기부터 사회주의적인 실용성을 중시한 복식착용에서, 아름다움을 추구하는 방향으로 의식이 변화되기 시작하였던 것으로 여겨진다. 그러나 1960년대까지의 조선옷은 전통적인 형태와 크게 다르지 않았으며 여전히 일상적으로 착용되고 있었다. 1970년대 이후로 현재까지 북한은 독자적 사회주의 체제인 우리 식 사회주의 를 주창하고 있으며 그러한 문화적 배경 위에서 우리 식 옷입기 를 강조하고 있다. 이에 따라 북한의 복식양식이 남한과 다르게 발전하기 시작하였다. 그러나 주체사상에 입각한 자립경제를 지속적으로 추진하면서 경공업은 중공업에 비하여 상대적으로 낙후되었으며 전반적인 경제정체를 초래하였다. 이러한 상황을 타개하기 위해 북한은 합영법 등을 통해 외부와의 접촉을 확대하고 주민생활 향상을 모색하였으나, 1980년대 후반 세계 사회주의권의 몰락과 함께 국내 경제는 더욱 악화되었다. 이에 따라 북한은 1990년대 들어 경공업제일주의, 무역제일주의등을 내세우며 사회전반의 변화를 꾀하고 있다. 의생활에 있어서는 보수적인 의복정책의 변화와 함께 의복에 대한 관심이 고조되면서, 조선옷은 다양하고 현대적인 옷차림으로 바뀌게 되었다. 그러나 이러한 다양화와 현대화의 한편에서는 민족제일주의를 바탕으로 하여 전통적인 조선옷차림을 더욱 강조하고 있다. 이와 같은 북한의 사회적 배경과 복식의 흐름을 바탕으로 조선옷의 사회적 성격 및 위상을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 북한은 기본적으로 자립경제에 입각하여 의류를 생산·공급하고자 하였으며, 조선옷의 생산과 공급도 그에 따라 이루어졌다. 또한 자체적인 경제건설을 위해 중공업 우선정책을 지속적으로 실시하면서, 전반적인 경제여건과 주민 의생활이 낙후되었다. 둘째, 교육과 노동을 통한 여성의 사회진출의 확대와 함께 활동성과 편리를 추구함에 따라 일상적인 착용은 조선옷에서 양복으로 변화되었다. 그러나 학생복 등으로 일상적인 조선옷차림은 지속되고 있으며, 여성의 정치적인 사회적인 참여가 높은 북한에서는 공공의 행사를 위한 행사복으로서 조선옷은 착용되고 있다. 세째, 1970년대 이후로 일상적인 복장으로 조선옷보다 양복을 선호하고 있으나 우리 식 사회주의 의 문화적 토대 위에서 조선옷은 현대적인 미감에 맞게 변화되어 현재까지 착용되고 있다. 특히 일반대중이 이해하고 좋아하는 특성인 통속성을 구현하면서 살아있는 전통복식으로서 계승되고 있다. 또한 북한은 전통계승에 있어서 일반적으로 유가치성이 인정되는 민족유산을 선별하여 계승하고자 하였다. 전통복식 역시 이러한 전통계승에 대한 일반적인 인식을 바탕으로, 조선옷의 유구한 역사 중에서 특히 고구려복식에 주목하였다. 더욱이 고구려복식과 사회주의의 노동성을 연계하여 조선옷의 활동성과 실용성을 강조하였다. 근로인민을 위한 복식은 노동을 위한 실용적인 복식을 선택하면서 역으로 왕실예복인 당의, 스란치마, 활옷 등의 다양한 복식양식을 배제하는 경향으로 나타났다. 이러한 선택적 계승으로 인해 북한의 전통복식은 제한적인 양식으로 축소되었으며 주로 여성위주로 착용이 한정됨으로써 전통계승에 있어서 나름의 한계를 가지게 되었다. 더욱이 1970년대 이후 일상복의 착용이 줄어들고 행사복의 비중이 커짐에 따라 복식양식은 장식적으로 변화되었다. 특히 북한은 전통복식의 계승에 있어서 민족적인 형식을 고수하고자 하였으므로 전통적인 의복구성 요소를 유지하면서 부분적으로 변화를 추구하였다. 깃, 고름이나 여밈 등의 부분적인 요소 변화와 다양한 부가적인 장식이 도입되었다. 이와 같은 변화의 제한성으로 인해 북한의 전통복식 양식은 상당히 단편적이고 일률적인 양상을 보이게 된 것으로 여겨진다. 또한 통속성을 추구하면서 장식적으로 변화됨에 따라 현재와 같이 남한과 상이한 복식미를 형성하게 되었다. 본 연구에서는 남북한의 정치적인 상황으로 인하여 자료의 접근에 한계가 있었고, 각각의 자료에 따라 견해가 상이하게 나타나는 제한점이 있었다. 따라서 추후 폭넓은 자료와 다양한 비교연구를 통한 구체적이며 객관적인 후속연구가 요청된다.; North Korea regards Chosun-ot as a style of traditional dress which has been descended before the liberation. It corresponds to the Hanbok ( 韓服 ) in South Korea even though they are a little different. The purpose of this study is to understand the identity of Korean traditional dress after the liberation by discussing its historical development and social background focusing on Chosun-ot. Chosun-ot has developed as follows ; Right after the liberation, North Korea tried to get rid of Japanese style, a bad feudal habit and empty formalities and vanity in order to recover from the effect of Japanese imperialism, so Chosun-ot became simple and practical. However, cloth was not enough in North Korea due to the unstable economy caused by the residue of the imperialism and the effect of Korea war. Poor clothing habits and a change mode of the Chosun-ot in North were common in South. North Korea had tried to establish a socialist state through a restoration of the war and a magnification of Juche line from the end of the Korean war to 1960 s. People became to be interested in their clothes owing to a stable socialistic economy and politics, and tried new style due to the influence of the repatriated Korean-Japanese. Moreover, the lack of the cloth was lightened owing to mass production of the ready-made clothes and chemical materials. Based on these situations, it seems that people became to pursue beauty of their clothes instead of practicality. But still, people wore Chosun-ot as a usual dress and it was not much different from its traditional style. Since 1970 s North Korea has claimed urisik socialism , a dictatorial socialist organization, and constructed its own culture. Therefore, North Korea emphasized its own clothing habit, and its garment style developed differently from South Korea. However, the economy was depressed and light industry didn t develope well. They tried to change and open their policy through the law of industrial rationalization in 1984, but their economic depression got worse with the collapse of the worldwide socialism in late 1980 s. Therefore North Korea tried to change its policy dramatically, and Chosun-ot has changed to a modern and various style as people got interested in their clothing. But on the other hand, traditional style of Chosun-ot was more emphasized. Social characteristics of Chosun-ot based on the social background are as follows ; Fundamentally North Korea tried to produce and supply a garment through Jalip economy (Its self-supporting economy) . It continued to carry out heavy industry policy to construct light industry, but this policy caused industrial disparity, underdevelopment of the light industry, and economic depression. In that situation, since people considered Chosun-ot as expensive and unpractical cloth, they became to prefer Yangbok ( 洋服 ) as a usual dress. Furthermore, Yangbok ( 洋服 ) was taken as a usual dress as the number of female workers increased because they like the practicality of Yangbok ( 洋服 ). But school uniform and public occasion garment still keep up Chosun-ot style, and a lot of women wear Chosun-ot as a formal dress. It is true that people have preferred Yangbok ( 洋服 ) to Chosun-ot as a usual dress since 1970 s, but Chosun-ot has been descended as a surviving traditional dress by keeping a popular style which people coul d understand and like. North Korea had tried to inherit valuable inheritances selectively including traditional dress. Particularly, it tried to succeed Koguryo garment style. North Korea emphasized on the activity of the Koguryo style by connecting it to socialistic practicality. While North Korea took practical garment tradition for workers, it excluded a royal formal dress such as Dangyi ( 唐衣 ), Sranchima , Whal-ot ( Bradal Gown ). Because of this selective inheritance, North Korean traditional dress had limitations: it had limited style and became a dress for women. According to the demand for formal dresses increased, garment style changed to more ornamentally after 1970 s. Because North Korea especially tried to succeed its traditional style, it pursued only partial changes by sticking to its original style. It has changed elements such as a collar, a breast-tie, a way of adjusting an upper dress in morphologic construction, and its color to bright and magnificent one with additional ornaments. Because it tried to change the style within the limits of its tradition, traditional dress has a quite fragmentary and flat appearance. According to the sense of beauty pursuing a traditional style, North Korea emphasized an aspect of decoration. This appears to be the reason why its style is different from South Korea s. This study is confined to an assumed step because there was a limitation to access informations and were many different opinions. Therefore following studies are requested through various comparisons and a lot of data.논문개요 I. 서론 = 1 A. 연구의 목적과 의의 = 1 B. 연구의 범위와 방법 = 3 II. 북한의 사회적 배경과 복식의 흐름 = 7 A. 해방이후 평화적 건설과 전쟁시기 (1945.8~1953.7) = 7 B. 전후복구와 사회주의체제 정립기 (1953.7~1972) = 14 C. 우리 식 사회주의 시기 (1972~2001) = 20 (1) 전기 (1972~1984) = 20 (2) 후기 (1984~2001) = 24 III. 조선옷의 사회적 성격 및 위상 = 29 A. 주체의 자립경제노선과 조선옷의 위상 = 29 B. 여성의 사회적 진출과 조선옷의 위상 = 33 C. 우리 식 문화 와 조선옷의 위상 = 39 IV. 조선옷의 전통계승과 현대화 = 43 A. 전통계승에 대한 인식과 조선옷의 선택적 계승 = 43 B. 조선옷의 현대화와 복식미의 변화 = 54 (1) 조선옷 착용의 이원화 = 54 (2) 조선옷의 현대화에 따른 미적 특징 변화 = 61 a. 형태적 특징 = 61 b. 색채·소재적 특징 = 64 c. 의복구성적 특징 = 66 d. 미의식의 변화 = 67 V. 결론 및 제언 = 69 참고문헌 = 72 부록-1 : 북한복식의 시대구분과 특징 = 80 부록-2 : 북한 복식관련 연표 = 81 ABSTRACT = 8

A Study on Formative Characteristics and Aesthetic Values of Hanbok Shown in Print Media since 2000

본 논문은 2000년 이후 변화하고 있는 한복의 조형적인 특성과 그에 따른 미적 가치를 고찰한 것이다. 근대 이후 한복의 개념 형성과 전개과정을 살펴보고 한복변화가 전개되어온 방향을 살펴보았다. 이를 바탕으로 2000년 이후 인쇄매체에서 나타나고 있는 한복관련 기사를 대상으로 한국사회의 사회적인 변화 속에서 제시되고 있는 한복의 조형적 특징과 그에 내재되어있는 미적 가치를 분석하였다. 한복은 한민족의 고유한 의복을 가리키는 것이다. 한복이라는 용어는 오래된 것으로 여겨지고 있으나 실제로는 근대 시기 외세에 대응하기 위하여 민족 고유의 의복을 강조하면서 처음 등장하였다. 이후 지식인들에 의해 근대 국가에 적합한 의복으로서 한복개량에 대한 논의가 시작되면서 개량한복이라고 하였다. 남성복의 경우 이미 양복착용이 확대된 이후였으므로 한복개량이 강조되지 못하였고, 주로 여성복을 중심으로 한복개량에 대한 논의가 이루어졌다. 이러한 개량한복은 해방 이후에도 정책적인 차원에서 실용적이고 간편한 의생활을 위하여 신생활복이나 표준간소복 등으로 제시되었다. 1959년에는 아리랑드레스라고 하여 서양복 위에 한복의 조형 요소를 일부 도입한 형태가 등장하였으나 보편화되지는 못하였다. 이후 1960년대와 70년대에 패션디자이너 브랜드에서는 서양복 위에 한복을 혼합하는 방법을 제시하였는데 당시에는 이러한 방법도 한복개량의 한 방편으로 여겨졌다. 이와 달리 일상복으로 서양복을 착용하고, 한복은 의례복으로 한정되면서 전래의 한복은 고전한복이라고 부르게 되었다. 그러나 명칭과 달리 당시의 고전한복은 A라인 실루엣, 서양복 소재 사용, 아플리케장식, 스란단, 색동, 기계자수 등의 과잉 장식 경향을 보이며 기존의 한복 과 차이를 보였다. 이러한 경향은 80년대 후반 에 한국미의 전통에 대한 논의가 활발하게 나타나면서 사라지고 전통한복에 대한 관심이 높아졌다. 이러한 전통한복에서는 조선후기의 복식형태를 전통으로 규정하면서 전체적으로 항아리형태의 실루엣과 천연염색에 의한 색상, 70년대의 화려한 장식배제 등으로 나타났다. 이러한 전통한복이 주로 의례복으로 착용되면서 실생활에 편리한 의복으로 한복의 형태를 변형한 생활한복이 등장하였다. 초기에는 소수의 운동권을 중심으로 착용되었으나 1990년대 후반에는 교복이나 식당유니폼 등으로 저변이 확대되어 폭넓게 착용되었다. 2000년 이후에는 서양복과 한복을 혼합한 형태인 퓨젼한복이 나타났으며, 역사복식 그대로 재현하려는 고증복식도 등장하여 영상물의 완성도를 높이고 새로운 디자인을 제시하는 측면에서 대중적인 관심을 받게 되었다. 이와 같이 한복개념의 변화 속에서 한복은 크게 전통을 계승하는 방향과 현대적으로 변형하는 두 가지 방향으로 나타났다. 전통을 계승하는 방향은 주로 조선후기와 말기에 나타나는 한복을 고수하는 것이었는데 현재는 그 범위가 확장되어 삼국시대부터 일제시기에 이르기까지 복식사 전체시기의조형적인 특징을 포함하고 있다. 한편 현대적으로 변형하는 방향은 근대시기에 한복 개량에 대한 논의에서부터 나타났던 것인데 서양식 의복구성방법을 도입하여 한복의 형태적인 변화를 도모하였고, 양장소재를 사용하거나 비딩(Beading), 스팽글(Spangle) 등의 서양복에 나타나는 표면장식을 도입하였다. 색채에서는 일상적인 한복 착용에서는 흔하지 않는 검정색을 사용하였으며, 착장방법에 있어서 전통적인 의복 품목을 제거하거나 구두, 핸드백 등의 서양 패션 아이템과 함께 사용하는 방법으로 나타났다. 이상의 한복개념과 전개방향에 대한 고찰을 바탕으로 2000년 이후 인쇄매체의 한복관련 기사를 분석한 결과, 한국의 사회문화적인 변화 속에서 한복의 표출 양상은 다음의 세 가지 특징으로 나타났다. 첫째는 세계화와 지역화 속에서 한국인의 영역 확대와 국제교류의 확대, 지역정체성 강화의 상황에서 한복이 사용되었다. 둘째는 한류라는 문화현상 속에서 전통문화의 산업적인 가치를 높이 평가하면서 한복에 대한 재인식이 나타났다. 이와 함께 다양한 문화산업 속에서 대중적으로 한복의 저변이 확대되는 계기가 되었다. 게임이나 공연 등의 산업 속에서 한국적 정체성을 발현하기 위하여 한복이 사용되는가 하면, 영상산업의 환경 변화에 따라 다양한 시대와 형태의 한복으로 재해석되었다. 또 게임이나 코스프레, 애니메이션 등을 통하여 유희적으로 표현되었다. 세 번째로는 친환경적인 사고의 확산에 따라 현대사회의 병폐에 대한 대안으로서 한국의 전통문화가 각광받았으며 그에 따라 천연염색이나 수공예품, 한복에 대한 관심이 고조되었다. 한편 한복의 조형적 특성에 관한 기사를 분석하면, 먼저 형태적인 측면에서는 전통적인 한복의 조형에서 곡선을 중요하게 여긴 것과 달리 2000년 이후에는 직선이 강조되었다. 저고리의 직선깃과 동정, 고름은 한복의 고유한 특징으로 제시되었으며, 직선적인 소매 배래는 곡선배래에 비하여 실용적이고 복고적인 형태로 여겨졌다. 또 고구려시기의 바지나 생활한복 바지에서 보이는 홀쭉한 일자 형태는 양복과 유사한 형태로 실용적인 것으로 여겨졌다. 한편 기생한복에서 나타나는 H라인에 가까운 실루엣은 현대미를 표출하는 것이자 속옷의 간소화에 따른 신체의 노출로 여겨진다. 또 사극에서 나타난 통일신라의 치마형태는 관능미로관심을 모았으며, 조선 중기의 의례용 치마는 기존의 한복치마와 달리 서양식 드레스와 같은 우아미를 갖는 것으로 보았다. 소재적인 측면에서는 면과 마, 견직물 등의 천연소재 뿐 아니라 폴리에스테르와 레이온, 레이스 등의 서양복에서 사용되는 소재를 통해 현대미를 추구하였다. 색채에서는 백색은 염색되지 않은 자연 그대로의 소색으로서 친환경적이라고 여겨졌다. 오방색은 한국의 전통적인 색채로 여겨졌던 반면 실제 한복에서는 아동복을 제외하고 거의 나타나지 않았다. 반면에 사극의상에서는 인물의 성격을 반영하기 위하여 현대적인 색채감정에 따라 재해석되었다. 또 고채도의 색상 보다는 천연염색에 의한 저채도의 색상이 우아하고 고급스러운 것으로 여겨져 인기를 끌었다. 한편 장신구는 화려하고 장식적이라는 점에서 가체와 머리장식이 강조되었다. 어린이의 머리장식에서는 저렴하고 기능적인 측면을 주목하였던 반면 성인을 위한 장신구는 단순하고 고급스러움을 추구하였다. 2000년 이후의 사회변화에 대한 환경 분석을 바탕으로 한복의 조형적 특성을 살펴본 결과 한복에 민족적 가치, 현대적 가치, 여성적 가치, 친환경 가치의 미적 가치가 내재되었다는 것을 알 수 있다. 먼저 민족적 가치는 중국복식이나 일본복식과 한복을 구분하면서 나타났다. 문화산업의 다양한 분야에서 한복이 활용되면서 기존의 고루한 것이라는 인식이 아닌 역동적이고 활기찬 이미지로 인식되었다. 또 세계복식으로서 보편성을 획득하고자 한복에 있어서 현대적인 가치가 중요하게 여겨졌다. 서양복의 재킷(Jacket)이나 베스트(Vest)에 상응하는 저고리와 배자를 활용하는 등 서양복과의 형태적인 유사점을 찾고자 노력하였으며, 기존의 한복형태의 해체를 시도하기도 하였다. 한편 한복은 일제강점기 이후 동양적인 이미지로서 선정적이고 수동적인 여성성을 내포하는 것으로 여겨졌으나 2000년 이후에는 여성의 사회적인 지위 향상과 동양에 대한 인식이 개선되면서 한복은 이전과 다른 당당한 여성의 가치를 내포하게 되었다. 한복에 내재된 여성성의 변화된 모습은 주로 사극의 여성상에 반영되었는데 화려한 장식과 과감한 노출, 남성복을 차용하는 것이 특징이었다. 이에 더하여 이제까지 한복에 내재된 자연적인 가치에 대한 인식은 한국미의 근간을 이루는 것이었는데 2000년 이후에는 전 세계적으로 친환경적인 사고가 확산되면서, 한복은 친환경적인 가치를 가지는 것으로 확대되었다. 한복의 천연염색이나 천연소재는 원료적인 측면에서, 수공예적인 제작방법은 대량생산과 달리 친환경적으로 여겨졌다. 또 가변형의 한복구조는 인간중심적이며, 보자기의 평면구조에 따른 다기능성은 사용기간의 측면에서, 저렴한 가격의 생활한복은 경제적으로도 친환경적인 가치를 지니는 것으로 보았다. 본 연구는 2000년 이후의 급변하는 한국사회 속에서 변화하고 있는 한복에 대한 다양한 기사를 분석하여 새롭게 제시되고 있는 한복의 조형미에 대하여 고찰하였다. 이 연구는 인쇄매체의 기사를 대상으로 연구를 진행함으로써 사회적인 변화와 연계하여 한복의 조형미를 고찰하였다는 점에 의의가 있다. 연구에서 제시한 2000년 이후에 나타난 한복의 조형미에 대한 고찰은 앞으로 한국 역사의 시대별 사회 변동 속에서 나타나는 한복의 조형미를 밝히는데 초석이 되고자 한다. 이러한 각 시대별 조형미에 대한 연구결과를 종합할 때 한복에 내재되어 있는 정체성에 대한 논의를 시작할 수 있을 것이다. 본 연구를 발판으로 향후 민족복으로서 한국의 정체성을 내포하면서 현대적인 가치를 포함하는 한복으로 변화를 추진할 수 있도록, 한복의 조형미에 대한 지속적인 연구가 이어지기를 기대한다.;This paper studies formative characteristics and aesthetic values of Hanbok, which have been transforming since 2000. The study looked into the creation and the development of the concept of Hanbok since modern days and analyzed articles on Hanbok appearing in the press since 2000. Moreover, the paper analyzed formative characteristics and inherent aesthetic values of Hanbok that were found in social changes in Korea. Hanbok refers to traditional Korean clothing. The term 'Hanbok'f is considered an ancient terminology. However, the term 'Hanbok'f made its first appearance in modern time when the importance of the Korean traditional clothing was emphasized in order to resist foreign invasion. Afterwards, as the discussion over modernization of Hanbok started among intellectuals, Hanbok was called Gaeryang Hanbok. As for men's attire, the western-style suits were already widely worn. Therefore, the modernization of men's Hanbok was not emphasized and most of the discussion over the modernization of Hanbok was focused on women's clothing. Even after Korea regained its independence, Gaeryang Hanbok [modernized Hanbok] was presented as a 'new daily outfit' or a 'simple standard outfit' by the government in order to encourage people to wear practical and easy clothing. In 1959, a new form of dress called 'Arirang Dress', which added formative elements of Hanbok to the western dress, had appeared, but failed to be accepted by the public. Later, in 1960s and 1970s, high fashion brands tried to combine Hanbok with western clothing features . In current view, those efforts were closer to Korean fashion design, but at that time, they were regarded as another way of modernizing Hanbok. Meanwhile, as Koreans started to wear western clothes as daily outfits and wear Hanbok only for special occasions, people called the existing Hanbok Gojeon Hanbok [classical Hanbok]. Yet, unlike what the name means, Gojeon Hanbok of the time adopted many of the western clothing features such as A-line silhouette and western fabric. Also, it tended to over-accessorize dresses with application, gilded hemline, machine-embroidery showing differences from the previous Hanbok-style. This trend disappeared in the late 1980s when the discussion over the traditions of Korea was facilitated and the interest in traditional Hanbok was raised. Jeontong-hanbok [traditional Hanbok] was defined based on the clothing style of the late Chosun Dynasty. Characteristics of traditional Hanbok are the O-line silhouette, natural dyed-colors and the cutout of excessive accessorizing of the 1970s. Unlike traditional Hanbok worn for special occasions, Saenghwal Hanbok, [modernized Hanbok] altered for convenience in everyday life, was introduced. At first, it was worn by the small number of activists, but in the late 1990s, it was widely worn as school uniforms or restaurant uniforms. Fusion Hanbok, which combined the western clothing with Hanbok, appeared in 2000. Also, there was an effort to reproduce the exact traditional Korean costume to upgrade the level of visual materials and to present a new design. Such changes in the concept of Hanbok appeared in two directionsinheriting the traditional Hanbok and altering it in modern ways. Inheriting the traditional Hanbok was to adhere to the Hanbok-style of the late Chosun Dynasty. It is now expanded to include all the formative characteristics of the entire history of Hanbok starting from the period of Three Kingdoms to the Japanese colonial era. On the other hand, altering Hanbok into modern style had first appeared with the discussion over the Hanbok alteration in themodern time, and the western garment making methods were introduced formative changes in Hanbok. Moreover, fabrics and decorations used in the western costume, such as beading and spangle, were adopted. Furthermore, black, rare color for Hanbok, was used, traditional Hanbok features were eliminated, and western fashion items such as western shoes and handbags were worn with Hanbok. Based on the above research, this paper analyzed articles on Hanbok that appeared in the press since 2000. The analysis showed three major characteristics in how Hanbok was expressed in the socio-cultural changes in Korea. First, in the wave of globalization and localization, Hanbok was used to enhance international interaction and regional identity. Second, in the Korean wave phenomenon, the industrial values of traditional culture was emphasized and Hanbok received a new recognition. Along with this, diversification of the cultural industry provided an opportunity to expand the foundation of Hanbok among the public. Hanbokwas used to express the Korean identity in cultural industries such as game or performing art. Also, changes in the visual industry led to new interpretationson Hanbok of various eras and forms. It was also expressed in playful ways through game, costume play, animation, etc. Third, with the expansion of the eco-friendliness, Korean traditional cultures received the spotlight as solutions to the damages of the modern society. Accordingly, interests in natural dyeing, handicraft and Hanbok were raised. This study analyzed articles on formative characteristics of Hanbok. First, from the formative perspective, while the traditional Hanbok focused on curved lines, the Hanbok-style appearing after 2000 emphasized straight lines. The straight Git [straight collar], Dongjeong and Goreum [jeogory ties] on the upper garment Jeogori were presented as traditional characteristics of Hanbok. Also, the straight sleeve line was considered more practical and retro style compared to the curved sleeve line. Moreover, the slim, straight shape of Hanbok pants of Koguryo era or of the Saenghwal Hanbok are similar to western pants; thus, they were considered practical. Meanwhile, the H-line silhouette of Gisaeng Hanbok is regarded as the expression of the modern beauty and femininity because it reveals the body line. Unlike Hanbok skirt of the previous days, ceremonial skirt of the mid Chosun Dynasty is regarded to have the elegance of western gowns. Also, the skirts from the Unified Shilla era in historic TV series received attention because of its sensuality. For fabric, not only natural fabrics, such as cotton, linen and silk, but also those that are used in western garment, such as polyester and rayon, were used to seek modern beauty. In terms of color, white was considered environment-friendly and the closest to nature since it is not dyed. Obangsaek [오방색, five elements color] was considered the traditional color representing Korea. Yet, it was rarely used for Hanbok except for children's clothing. Meanwhile, costumes in historic TV series were reinterpreted with the modern coloration to reflect the characteristics of various characters. Also, compared to colors with high vividity, colors with low vividity with natural dyeing were more popular as they were regarded to be more elegant and sophisticated. For accessories, Gache [가체, Korean wig] and hair ornaments were emphasized for their glamorous and decorative characteristics. While children's hair ornaments focused on low prices and functional features, adult?fs accessories pursued simple and classy features. This paper looked into formative characteristics of Hanbok based on the analysis of social changes since 2000. As a result, it was revealed that formative characteristics of Hanbok after 2000 carry aesthetic values of nationality, modernism, femininity and eco-friendliness. First, the national value has emerged to emphasize the national identity in globalization and to differentiate Korea from its neighboring countries such as Japan and China. Accordingly, Hanbok was used in various sectors of the cultural industry, and Hanbok obtained dynamic and vibrant images. Also, modern value of Hanbok was emphasized in order to establish universality of Hanbok in the globalized world. It was tried to find the formative familiarities with the western clothing by using Jeogori and Baeja, which are equivalent to jacket and vest in western garment. Also, there were trials to dismantle the existing forms of Hanbok. Since the Japanese colonization, Hanbok had the image of sensual and passive oriental women. However, after 2000, due to the improvement of women's social position and positive attitude toward Asia, Hanbok obtained feminine value that is different from the past. Feminine value in Hanbok as mostly reflected in female characters of historic TV series. Excessive ornament, bold exposure and adoption of styles from men's attire were major characteristics. The natural value of Hanbok was regarded as the foundation of the Korean beauty. Since 2000, the value has expanded to eco-friendliness; natural dyeing and natural fabrics were regarded as environment-friendly materials and the hand-made method was considered eco-friendly. Also, the alterable structure of skirt, whose form is completed by the person wearing it, makes it a human-centered design from the formative perspective. Bojagi and Saenghwal Hanbok also have eco-friendly values because the flat structure of Bojagi makes it multi-functional and the low-price of Saenghwal Hanbok is economical. In order to understand the concept and the formative aesthetics of Hanbok in nowadays, this study analyzes the formative characteristics and aesthetic values of Hanbok, which were presented in the Korean society that has been rapidly transforming since 2000. The study is meaningful because unlike previous studies, it considered the formative aesthetics of Hanbok in link with social changes by carrying out the study based on articles shown in the press. The contemplation on the formative beauty of Hanbok appearing after 2000would serve as a basic guideline in setting strategies for globalization of Hanbok in the future. It is expected that there will be subsequent studies on the formative beauty of Hanbok in order to seek changes in Hanbok that would carry the Korean identity as a national costume and hold the modern value at the same time.Ⅰ. 서론 = 1 A. 연구의 목적 및 의의 = 1 B. 연구의 범위 및 방법 = 3 C. 복식연구를 위한 인쇄매체 활용의 의의 = 4 Ⅱ. 일반적 고찰 = 6 A. 한복 개념의 형성과 전개 = 6 1. 용어 정의 = 6 2. 개량한복과 고전한복 = 14 3. 생활한복과 전통한복 = 24 4. 퓨젼한복과 고증한복 = 29 B. 한복의 전개 방향 = 36 1. 전통의 계승 = 37 2. 현대적 변형 = 38 C. 선행연구 분석 = 40 1. 조형성에 대한 내용 = 40 2. 미적 가치에 대한 내용 = 44 Ⅲ. 인쇄매체에 나타난 한복 관련 기사 분석 = 49 A. 세계화와 지역화 = 49 1. 한민족의 영역 확대 = 50 2. 국제 교류의 확대 = 54 3. 지역 정체성의 강화 = 58 B. 한류와 문화산업 = 65 1. 민족 자긍심의 증대와 전통문화의 산업화 = 65 2. 문화산업을 통한 한복의 저변 확대 = 68 가. 한국적 정체성의 표출 = 69 나. 한복의 재해석 = 74 다. 한복의 유희화 = 86 C. 친환경적인 사고의 확산 = 92 Ⅳ. 2000년 이후 한복의 조형성 = 95 A. 형태 = 95 B. 소재 = 106 C. 문양 = 110 D. 색채 = 112 E. 장신구 = 118 Ⅴ. 2000년 이후 한복의 미적 가치 = 125 A. 민족적 가치 = 125 B. 현대적 가치 = 127 C. 여성적 가치 = 132 D. 친환경적 가치 = 137 Ⅵ. 결론 및 제언 = 141 참고문헌 = 145 부록 = 153 ABSTRACT = 15

O. Respighi Sonata for Violin and Piano in B minor Op. 110의 악곡분석 및 폴리미터 연주법 연구

학위논문 (석사)-- 서울대학교 대학원 음악대학 음악과, 2017. 8. 이경선.본고는 오토리노 레스피기(Ottorino Respighi 1879-1936)의 바이올린과 피아노를 위한 소나타 나단조(Sonata for Violin and Piano in B minor Op. 110, 1917)의 악곡분석과 폴리미터 연주법에 관한 연구 논문이다. 필자는 본 작품을 2016년 가을 학기에 서울대학교 음악대학원 석사과정 졸업연주회 독주 프로그램 중 한 곡으로 연주하였으며, 이를 계기로, 보다 깊이 있는 연구를 위하여 석사과정 졸업 논문 주제로 택하였다. 레스피기의 작품들은 바로크, 르네상스까지 거슬러 올라가 이탈리아 문화가 꽃핀 시대에 대한 동경을 바탕으로 하고 있다. 그는 자신의 기악 작품에서도 과거의 전통과, 당시의 새로운 수법을 자유롭게 절충시켰다. 본고에서 살펴보려는 그의 작품 속에서도 고전시대에 유행했던 소나타 형식과, 낭만시대 작품에서 많이 찾아볼 수 있는 2도 관계로의 전조나 폴리미터의 사용이 한 작품 속에 자연스럽게 녹아있는 모습을 발견할 수 있다. 본고의 Ⅱ장에서는 레스피기 를 형식, 조성, 화성, 선율, 리듬적 측면에서 분석해 보았다. 그는 그의 에서 소나타 형식, 3부 형식, 파사칼리아와 같은 전통적 틀을 사용하였고, 그 틀 속에서 신고전주의 작품에서 자주 볼 수 있는 2도 관계로의 전조나, 폴리미터의 사용과 함께, 후기 낭만 작품에서 자주 볼 수 있는 순환형식이나, 성격변주 기법도 사용하였다. Ⅲ장에서는 레스피기의 에 전반에 나타나고 있는 폴리미터에 대해 연구하였다. 폴리미터는 서로 다른 박자가 둘 이상의 성부에서 동시에 사용되는 것을 의미한다. 예를 들면, 7/8박자와 3/4박자와 같이, 서로 다른 박자표가 두 개 이상의 성부에서 동시에 연주되면서, 리듬적 상충을 일으키고, 그로 인해 각 성부가 리듬적으로 대위적 진행을 하는 것이 폴리미터이다. 필자는 레스피기의 에서 등장하는 폴리미터들을 올바르게 연주하기위해 오랜 시간 고민하였고, 올바른 폴리미터 연주법 연구의 필요성을 느꼈다. 따라서 Ⅲ장에서는 폴리미터의 의미와 흐름을 살펴보고, 올바른 폴리미터 연주법을 제시하는데 목적을 두고 있다.Ⅰ. 서론 1 Ⅱ. 레스피기 바이올린 소나타 나단조 악곡 분석 6 1. 1악장 6 2. 2악장 28 3. 3악장 45 Ⅲ. 레스피기 바이올린 소나타 나단조 폴리미터 연주법 연구 6 1. 폴리미터의 의미와 흐름 67 2. 폴리미터 연주법 76 3. 레스피기 바이올린 소나타 나단조에 사용된 폴리미터 예시 80 Ⅳ. 결론 96 Ⅴ. 참고문헌 98 ABSTRACT 100Maste