Wolter, Gundula

German

FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur

Gundula Waller Geschlechtliche Prahlsucht des Mannes zu Beginn der Neuzeit. Ein Beitrag über das Phänomen Schamkapsel als Zeichen männlicher Selbstmanife-station Wir, die wir farblos-neutrale männliche Beinkleider mit diskreten Hosenschlitzen gewöhnt sind, mittels derer Männer sich von ihrem Körper, insbesondere aber ihrer Geschlechtlichkeit, distanzieren, sind verblüfft über den Farb- und Formenreichtum, mit dem das männliche Geschlecht sich vor Beginn seiner modischen Abstinenz zu inszenieren verstand. Vor allem ober erstaunen uns ihre oft phantastisch ausgestalte~ ten Hosenlätze, mitdenen sie ihr Geschlecht im ausgehenden 15. und 16. Jahrhundert akzentuierten - ein Phänomen, das um Diskretion bemühte Geschlechtsgenossen heutiger Zeit wegen ihrer unmißverständlichen Zeichensetzung ausgesprochen befremdet. Ausgehend davon, daß Kleidermoden als Zeichen der Zeit zu lesen sind, wird vor-liegend versucht, die für unseren Kulturkreis singuläre Erscheinung einer demonstra-tiven Zurschaustellung des männlichen Geschlechts mittels wattierter Hosenlätze, Schamkapseln oder Braguettes, vorzustellen und zu bewerten. 1 Voraussetzung für eine das männliche Geschlecht markierende Kleidung war der Übergang von einem zweidimensionalen, locker folienden in einen dreidimensiona-len, körperengepaßten Bekleidungstyp. Und wie so oft in der Geschichte der Män-nertracht war der Krieg der Vater der Mode. Zunächst wandelte sich nämlich das Kriegskleid, die .,Berufskleidung" des Ritters. Mitte des 14. Jahrhunderts wurde das vergleichsweise geschmeidige Kettenhemd, unter dem Gewänder gelragen werden konnten, durch den Plattenharnisch, eine starre, den Körperformen nachgebildete Panzerung, abgelöst. Diese neue Rüstung erforderte ein foltenfreies, enganliegen-des Unterkleid, das sich möglichst genau den individuellen Maßen seines Trägers anpassen mußte. Schon bald darauf zeigten sich Ritter im öffentlichen Raum auch ohne Harnisch- das ritterliche Unterkleid wurde hoffähig. Eine weitere Neuerung, der Hosenlatz, ist ebenfalls als Resultat der veränderten Kriegstracht zu sehen. Da der Plattenharnisch den Körper fest umschloß, mußte für bestimmte menschliche Bedürfnisse eine zusätzliche, leicht zugängliche Öffnung geschaffen werden. Ursprünglich aus praktischen Erwägungen heraus entstanden, wurden die unter der Bezeichnung Schamkapseln bekannten, dem Gebot der Not-wendigkeit folgenden Ergänzungen der ritterlichen Rüstung zur augenfälligsten Innovation männlicher Alltagskleidung. Und mochten Kleiderordnungen noch so massiv dagegen Klage führen, wie beispielsweise die Nürnberger Kleiderordnung vor 1480, daß "unter eilliehen Mannspersonen eine unzüchtige und schändliche Gewohnheit entstanden ist, nämlich daß sie ihre Lätze an den Hosen ohne Not ver-größern Iossen und diesselben bei Tänzen und andernorts vor ehrbaren Frauen und Jungfrauen ohne Scham bloß und unbedeckt trogen, was nicht allein Gott, sondern auch Ehrbarkeit und männlicher Zucht zuwider und unziemlich ist" 2, die Hosenlatz-hervorhebung blieb fast ein Jahrhundert lang in Mode. Besonders beliebt war sie bei jungen Edel Ieuten, eine Tatsache, die Rückschlüsse auf den Zusammenhang von deutlicher Betonung des männlichen Geschlechts und Frauen Kumt Wissenschaft 17 23 der zunehmenden Tendenz ritterlicher Verhöflichung zuläßt. Vom Ritter zu Hofe wurde eine Mäßigung seiner Heftigkeit und Leidenschaft verlangt, Selbstbeherr-schung galt als erste höfische Tugend. Die extrem enge Kleidung, die- zeitgenössi-schen Berichten zufolge - die natürliche Bewegung in erheblichem Maße ein-schränkte, ist als ein Zeichen des Rollenwandels zu sehen, dem sich der verhöflichte Ritter unierziehen mußte. Auch die erotischen Aper~us der Beinkleider, die Akzentu-ierung der Figur und die augenfälligen Hosenlätze sind aus diesem Umstand zu deu-ten: standen nicht wesentliche Faktoren, die die männliche Vormachtstellung begründeten, zur Disposition? Die "Mogelpackungen" schei~en ein Indiz zu sein, daß mit Hilfe optischer Manipulation der Eindruck männlicher Uberlegenheit zumin-dest im sexuellen Bereich demonstriert und konserviert werden sollte. War die mittelalterliche Strumpfhosenmode primär eine Mode des Adels, begann sich das Bedürfnis nach Selbstdarstellung mit dem Übergang vom 15. zum 16. Jahr-hundert auf nahezu alle Bevölkerungskreise auszuweiten. Die Renaissance, die den Menschen als Persönlichkeit zu verstehen begann, ließ eine individuelle, raumgrei-fende Mode entstehen, so bunt, auffallend und lärmend wie zu keiner anderen Zeit. "'"'- ""0 1 Jünglinge in modischer Tracht, noch 1450. J. H. von Hefner-Aiteneck: Trachten, Kunstwerke und Geräthschaften, o.O. 1879-1886, Bd. 6, Tf. 371 24 Freuen Kunst Wissenschaft 17 2 Geschlitzte T rocht eines Adligen. Lucos Cranach d.Ä., Heinrich der Fromme von Sachsen, um 1530. Historisches Museum Dresden Prunkentfaltung wurde demonstrativ als Mittel des Wettbewerbs eingesetzt, sollte den erreichten Stand bezeugen, sowie den erstrebten geltend machen. Die Kleidung der Menschen avancierte zum wirkungsvollsten Ausdruck individueller Ansprüche auf Rang, Macht und Ansehen. Der sprunghaft gewachsene Wohlstand ~es 16. Jahr-hunderts und der damit einhergehende enorme Aufschwung des Textilhandwerks bildeten hierfür die Basis. Auch dieser Modewandel von eng nach weit war, den Quellen zufolge, soldati-schen Ursprungs. Die Landsknechte, die als bezahlte Söldner die Funktion der Ritter übernommen hatten, gelten als Protagonisten der neuen Mode. Es scheint glaubhaft, daß zunächst im Gefecht beschädigte Kleidung dem Geschmack der Söldner entsprechend mit andersfarbigen Stoffen geflickt wurde, und diese Flickmode allgemein gefiel. Um 1490 weiß der Chronist Konrod Pellicanus von Rufach zu berichten: " ... bis dahin hatte niemand buntfarbige zerhauene Klei-dung gesehen, aber jetzt mußten sich die Schneider daran machen, solche Flicker-künste zu lernen, denn die heimkehrenden Soldaten führten allerlei Neuerungen zu Hause ein. "3 Anfänglich wies die Kleidung nur an den Arm- und Kniegelenken Schlitze auf, bald aber versah man mit ihnen die gesamte Tracht. Die zerfetzten, geflickten Monluren galten den Landsknechten als Ehrenkleid: je mehr Schlitze es aufwies, desto kompfbewährter und verwegener stellte sich ihr Träger dar. Kein Wunder daß sich die zurückgewonnene Bewegungsfreiheit, die für die Erweiterung der Kleider eine wichtige Rolle gespielt hatte, schon bald wieder in ihr Gegenteil ver-kehrte. Die Landsknechte seien Naufgebläht wie Truthähne und bunt wie Papa-geien", notierte ein Chronist Anfang des 16. Jahrhunderts, und die Bildquellen -~estä­tigen seine Aussage. Der Volksmund nannte die phantastischen Gebilde der Soldner NDiebessöcke", eine Bezeichnung, die durchaus den Tatsachen entsprach, denn der Landsknecht nahm sich, was er brauchte, und man ließ ihn- zwangsläufig- gewäh-ren. Maximilian 1., ,,Vater der Landsknechte", auf die modischen Extravaganzen sei-ner Söldner angesprochen, soll sie mit folgenden Worten in Schutz genommen hoben: "Laßt sie doch gehen, bei ihrem unseligen und kümmerlichen Leben muß man ihnen einen Spaß gönnen ... ". Priorität hatte zweifelsohne die abenteuerliche Erschei-nung, mit der sie nicht nur optisch, sondern auch akustisch Aufmerksamkeit auf sich zogen: " ... es rauschte, wenn die Hosenhelden kamen, als wenn der El~_strom durc_h die Brücke oder über die Wehr lief. "4 Die Montur der Landsknechte erfullte olle Kn-terien einer Kriegstrocht: Sie wirkte imposant, reizte, provozierte und schüchterte ein. Aufreizende Farben verstärkten diese Wirkung. Der modische Spaß der Landsknechte kulminierte in derSchamkapsel, französisch braguette, die sich zum augenfälligsten Bestandteil der männlichen Renaissance-tracht entwickelte. Die erotischen Signale, die von den überdimensionierten Hosen-lätzen ausgingen, waren allerdings durch die aggressive Komponente der Gesamt-erscheinung dominiert. Mit der massiven Betonung seines Geschlechts wies der Söld-ner ohne Umschweife auf seine sexuelle Interessenlage hin. Die Form der Braguette war varianlenreich, vor allem aber nahm ihre Dimension bemerkenswerte Ausmaße an. Wie die gesamte Tracht, wiesen auch die Schamkapseln unterschiedliche Schlitz-muster auf, zum Beispiel Sterne, Blumen oder Mondsicheln, die in den Stoff e"mge-brannt und dann mit farbigen Stoffen unterlegt waren. Der Zeitgenosse Johonn Fischort beschrieb diese Sinnbilder männlichen Protz- und Potenzgebarens als "Ochsenköpfe, Hundsfidelbögen, und Schneckenhäuslein"- bleibt noch die Schlei-Fmuen KunstWissenschaft 17 25 fenvariante nachzutragen, die sich in Deutschland und der Schweiz großer Beliebt" heil erfreute. Die Phantasietracht blieb, !rotz ihrer Extravaganz, keineswegs auf die Gruppe der Söldner beschränkt, sie wurde zum Vorbild fürdie gesamte Männerwelt des 16. Jahr-hunderts. Nochohmerfand sie primär in höfischen Kreisen, nicht zuletzt wohlaufgrundihrer gemeinsamen Verwurzelung im Kriegshandwerk. Trotz aller höfischen Verfeinerung der Braguette mittels kostbarer Materialien, aufwendiger Schnitte und exklusiver Ausstattung scheint es gerechtfertigt, den adligen Trägern dieser Mode weitgehend dieselben Motive zu unterstellen wie ihren Vorbildern. Auch am Hofe dienten die Modelle der Zurschaustellung männlicher Vorherrschaft, symbolisierten männliche Potenz und signalisierten permanente sexuelle Bereitschaft. Durch die explizite Beto-nung ihrer Männlichkeit grenzten sich Männer entschieden gegen das weibliche Geschlecht ab und lenkten die Aufmerksamkeit auf einen Bereich, in dem sich der Unterschied der Geschlechter am nachdrücklichsten manifestierte. Die Schamkap-seln als Ausdruck männlicher Protz- und Prahlsucht wurden mit der Zeit in einer Art und Weise betont und ausgestopft, daß sie, wie der französische Philosoph Mon-taigne in einem seiner Essays bemerkte, .,das wahre Modell ein-es Gliedes wurde, das wir anständiger Weise nicht einmal nennen dürfen." Die Bemerkung Montaignes war, was den zweiten Teil betrifft, ihrer Zeit voraus. Tatsächlich verstieß das Modell des männlichen Geschlechts als Blickfang der Män-nerhose keineswegs gegen das allgemeine sittliche Empfinden der Zeit, im Gegenteil, selbst im bäuerlichen Milieu trieb man hiermit einen gewissen Aufwand. Die Akzep-tanz der Schamkapsel ging sogar Sö weit, daß, dem Zeitgenossen Rabelais zufolge, "dieses Anhängsel der männlichen Kleidung mit der Zeit soweit jeden anstößigen Charakter verlor, um als Tasche zu dienen, in der die Herren ihr Sacktuch und ihre Börse verwahrten, sogar Orangen, die sie vor den Augen der Domen herausholen und diesen anbieten durften." 5 Monfand auch keineswegs anstößig, wenn Bannerträ-ger, ja, selbstTräger von Prozessionsfahnen das Ende der Fahnenstange auf Scham-kapseln abstützten- sozusagen noch ein kleiner Zusatznutzen der Hosenlotzmode. Als Reaktion auf den bunten Modereigen war die Zeit reich an Kleiderordnungen. Damit Bürger und Bauern nicht allzu übermütig wurden, versuchte man sie durch zum Teil drastische Strafandrohungen in ihre Schranken zu verweisen, wie immer ohne nennenswerten Erfolg. Ganz besonders exponierte sich der Theologieprofessor und Prediger Andreas Muskulus im Kampf gegen den HosenteufeL ln seiner Streitschrift .,Vom zuluderlen zuchtund ehr erwegen, Pluderichten Hosen Teuffel, vormanung und warnung", mit der er gegen die Hosenlatzmode ins Feld zog, führte er acht schwere Sünden wider dasTragen der Pluderhosen an, war doch noch Meinung des Generalsuperintendenten aus Frankfurt an der Oder jene Mode mehr als nur eine Äußerlichkeit. Sie war ihm Ausdruck einer bedenklichen inneren Haltung, ein Pro-blem weniger der Sitte als der Sittlichkeit. "An deinen unzüchtigen, unmenschlichen, zufladerten, lumpen hasen, siehe! und spüret man wol, ob der Geist Gottes, oder der geist des bösen, derunzuchtund unreinigkeit in dirwone, An deinen federn, zulapten Hosen, kennet man dich, was du für ein leichtfertiger, bübischer und unzüchtiger mensch seiest... u, wetterte er und klagte, daß Männer in dieser T rocht ujederman so unverschempl, das für die augen stellen, zum ergernis und anreitzung böser begird und Iüste, das auch dienaturbedeckt und verborgen hoben will. "6 26 Frauen Kunst Wi"enschaft 17 3 Pluderhose mit aus den Schlitzen quel-lendem Futterstoff und dekorativer Bra-guette. Theodor Fischer, Bildnis des Herzog Ulrich zu Mecklenburg, 1573. Schloß Schwerin 4 Heerpauke mit strotzender Broguelte. Alonso SOnchez Coello, Bildnis des Infan-ten Don Carlos, um 1560. Kunsthistorisches Museum Wien Seine Lust vor Augen stellen tot ausnahmslos jeder Mann, ob Adliger, Bürger, Handwerker oder Bauer. Und ob die uMaidlein, Jungfrauen und Frauen", die der Prediger vor dem Anblick der unzüchtigen Männerkleidung bewahren wollte, über-haupt daron Anstoß nahmen, scheint zweifelhaft. Analog zu dem Bedeutungszuwachs des Spanischen Königshauses in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts begann sich der Modenreigen zu verdüstern, dem Geist der Gegenreformation entsprach eine strenge, in dunklen Farben gehaltene Tracht. Frauen Kunst Wissenschaft 17 27 5 Spanische Hose ohne SchamkapseL Ro-bert Peake, Prince afWales, um 1610. Na-tional portrait Gallery Landon Das gesamte männliche Erscheinungsbild veränderte sich augenfällig, allein die Schamkapsel wurde zunächst beibehalten. Bei genauerer Betrachtung der prall aus-gestopften, oberschenkelkurzen Pumphose der Spanischen Hofuniform stellt man jedoch fest, daß es sich bei dersogenannten Heerpauke real um eine wattierte, etwas verkürzte Pluder- oder Schlumperhose handelte. Allerdings sind die ausdruckshaf. ten Merkmale der beiden Hosenvarianten gänzlich verschieden. Bei der Spanischen Hose, einerausschließlich höfischen Tracht, lag die starke Aus-polsterungwie ein Schutzwoll um die männliche Lende, formalisierte den Körper und seine individuelle Ausstattung, enterotisierte. Die überaus strenge höfische Etikette fand ihre Entsprechung in einer körperfeind Iichen, verfremdenden, einschnürenden Tracht, die nicht anatomischen, sondern geometrischen Prinzipien folgte. Der menschliche Körper wurde stilisiert, in künstliche Formen gezwängt und erstarrte in genormter Korsettierung. Zugleich aber bewirkte die starke Mittenbetonung und Hosenlatzausstattung eine Zentrierung des Blicks auf iene zunehmend tabuisierte Körperparlie. Die prall ausgestopfte Braguette als Abbild des männlichen Gliedes in erigiertem Zustand kann somit als Reaktion auf die zunehmende Unterdrückung und Reglementierung des Sexualtriebes verstanden werden, als Ausdruck der Ambiva-lenz bezüglich sexueller Belange. Denn bei genauerem Hinsehen löst sich das scheinbare Paradox zwischen "verhüllender" Heerpauke und strotzender Braguette in durchaus Zusammengehöriges auf. Die Heerpauke spiegelt in ihrer Erstarrung die sexualfeindliche, individuelle Regungen unterdrückende Einstellung des spanischen 28 Frauen Kunst W.ssenschaft 17 Absolutismus wider, die Broguelte ordnetsich diesem Prinzip unter, wird formalisier· !er Bestandteil der männlichen Hofuniform. Doch dann, um 1600, wurden die Hosenlatzhervorhebungen gänzlich eliminiert. Offensichtlich war die demonstrative Zurschaustellung männlich er Potenz !rotz ihrer Formalisiertheil auf Dauer nicht mit der Prüderie des Spanischen Hofes in Einklang zu bringen. Mit dem männlichen Verzicht auf Schamkapseln endete eine Epoche, in der Män· ner ihre Virilität unverhohlen als Mittel des Wettbewerbs einsetzten. Die Modeer· scheinungen der nächsten beiden Jahrhunderte folgten zwar ähnlichen Mustern, nahmen aber nur noch in subtiler, verfeinerteroderverfremdeter Form Bezug aufdas männliche Geschlecht. Kannte die Soldatenmode des Dreißigjährigen Krieges noch auffällig·bunten Bandschleifenschmuck, mit denen die Hosenlätze üppig dekoriert wurden, verwies der Gentilhomme des 18. Jahrhunderts allein durch dezentes Klim-pern mit seinen am Einschnitt des Hosenlatzes befindlichen Berlocken auf den Ort, der vordem im Mittelpunkt männlicher Prahlsucht stand. Und schließlich ging das Spiel mit körperlichen Reizen in Gänze aufdas weibliche Geschlecht über, "der Pfau wurde grau". Überflüssiges Dekor und täuschende Hervorhebungen lehnte der Bür-ger seit Mitte des 18. Jahrhunderts in Abgrenzung zum höfischen Prunk ob, er klei-dete sich, seiner Selbstzucht entsprechend, asketisch. Der Arbeitsanzug des Bürgers definiert sich seither als betont zweckmößige, unerotische Verhüllung, mit der Män-ner sich als Vernunfts- und Erfolgswesen, nicht aber als Geschlechtswesen zu prä-sentieren trachten. Geschlechtliche Outrierung und demonstrativer Konsum durch Kleideraufwand wurden im 19. Jahrhundert zur "Frauensache". Die männliche Prahlsucht hat sich bis heute-sieht man von subkultureilen Modeerscheinungen ab-körperferne Folien gesucht und ein entscheidender Wandel ist für die nahe Zukunft nicht zu erwarten. Anmerkungen Ausfliflrlich Gundula Waller: Die Ver-packung des männlichen Geschlechts. Eine illustrierte Kulturgeschichte der Ha-se, Marburg 1988, S. 26-112. 2 Zit. nach Liselotte C. Eisenbart: Kleider-ordnungen der deutschen Städte zwi-schen 1350-1700, Frankfurt/Moin 1962, S. 95. 3 Zit. nach Max von Boehn: Die Mode, München 1982, Bd. 1, S. 180. 4 Johonn Fischart, zit. nach Fronz Kiener: Kleidung Mode und Mensch, München 1956,$.241. 5 Boehn, a.a.O., S. 187. 6 Andreas Musculus: Vom Hosenteufel (1555), hg. von Max Osbarn, Halle/Saa-le 1894, S. 11 und 21. FmuenKunstW.ssenschaft17 29 

Geschlechtliche Prahlsucht des Mannes zu Beginn der Neuzeit. Ein Beitrag über das Phänomen Schamkapsel als Zeichen männlicher Selbstmanifestation

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